在武夷山周边的乡镇，常能见到一种叫游浆豆腐的吃食。它和一般豆腐的区别，主要在点的那一步——很多地方用石膏或盐卤，这里头一些地方沿用老法，靠发酵过的酸豆浆（行话叫酸浆）来点，不用外来凝固剂。

做法说起来不复杂，却费功夫。豆浆煮好，舀入酸浆，让其自然凝结，再轻手轻脚地舀进木格、压去水分。因为靠的是活菌和酸度，火候、酸浆老嫩、环境温度都得看师傅的手感，稍不留神就凝得不均。也正因如此，真正手工游浆做出来的豆腐，质地格外细嫩，筷子夹起会颤，入口却比石膏豆腐多了股豆子本身的清甜。

吃法上，乡间最家常的是清煮或红烧。清煮的只用一点葱花、酱油，吃的就是那口嫩和本味；红烧则和肉末、香菇同焖，豆腐吸饱汤汁，外皮微韧、里头仍滑。逢年过节或家里来客，灶上煨一锅游浆豆腐，是武夷山人家桌上的熟面孔。

如今机械化豆腐到处都是，这种靠酸浆慢慢点的手艺，只在部分乡镇还留着。它算不上什么稀罕物，却把一方水土的饮食脾气留了下来——不靠添加，靠时间和手感，把一粒黄豆变成一块会颤的嫩。