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讲武夷山的茶史，绕不开「北苑」。北苑是宋代设在闽北的皇家贡茶院，位置大约在今天的建瓯一带，与武夷山同属闽北茶区，两地茶事向来纠缠不清。宋代的龙凤团饼，就产自这一带的茶园。那时候的贡茶讲究压成饼、刻上龙凤纹，再快马递送进京。武夷山地处其南，山…

武夷山不只有茶，山里人也酿酒。当地一款叫「武夷留香」的米酒，是用糯米加本地酒曲发酵而成的甜型黄酒，颜色微黄，入口柔，带一点米香和淡淡的甜，冰着喝、温着喝都行。米酒在闽北乡间本是家常物，逢年过节、办喜事少不了它。武夷留香是把这门乡间手艺做成商…

每年正月，武夷山（旧称崇安）有一桩延续了上百年的老习俗，叫「柴头会」。名字听着粗，其实是一场山里人自己的大集——早年以柴薪、竹木、农具交易起头，后来慢慢扩成啥都有的庙会式集市。关于它的来历，地方上说法不一。比较通行的讲法是，清代当地曾为抗捐…

虎啸岩在武夷山诸峰里算「费腿」的那一类。它不像天游峰那样名气响，坡却陡，石阶贴着赭红崖壁往上盘，爬到半途得扶着栏杆喘几口气。名字的来由，据说是岩壁间有风穿洞而过，声如虎啸。山腰一带有些天然的岩洞和旧时寺观的痕迹，天成禅寺就倚岩而建，红墙嵌在…

武夷山的一线天，是丹霞地貌里很能让人记住的一处。两座高耸的红色巨岩几乎贴在一起，中间留出一道极窄的缝隙，人得侧着身子才能挤过去。抬头看，头顶只剩一线天空，光从缝里漏下来，把岩壁照得发红。这种景观的成因不神秘：亿万年的流水顺着岩层的节理向下切…

武夷山的水帘洞，名字很直白——一道水从赭红色的丹霞崖顶挂下来，像谁在岩壁上拉了一帘纱。水量不大时，它是细细的一缕；雨后丰水，便成了连成片的白练，砸在下面石潭里，声音能传很远。崖壁下方是一排依山凿出的岩穴和旧时留下的庙宇基址，从前有人在这些岩…

在武夷山，除了那些挂了名头的肉桂、水仙、名丛，还有一大类茶被统称为「菜茶」。说它「菜」，不是贬义，而是指它像农家菜园里那样，靠种子自然繁衍，不靠无性扦插，所以每一棵都略有不同。这种由实生苗长成的群体，行内叫「群体种」。它们植株参差、发芽有早…

岩茶的制作分初制和精制两大段，杀青是初制里关键的一脚。前面做青摇出了香气和走水，等到青叶来到一个恰到好处的节点，就要下锅，用高温把酶的活性一下子止住——这一步叫杀青，也有人叫炒青。为什么非杀不可？茶叶里天然带着酶，做青时它们帮着走水和转化，…

石乳这个名字，听着就有点武夷山的味道——石头缝里渗出来的乳汁，说的其实是茶树扎在岩壑之间，把山场的矿质气息一点点收进叶子里。它是武夷岩茶里的名丛之一，不是那种一上来就被大众熟知的品种，却在老茶客的杯里常占一席。做成茶之后，石乳的香型偏沉稳，…

在武夷山的名丛名录里，北斗算是个常被提起的名字。它属于岩茶里的名丛，植株长势不算张扬，叶子偏厚，做成的茶带一种清冽的花果香，尾水里有淡淡的甘。关于北斗，山里流传着一种说法：当年有人从九龙窠那几棵大红袍母树上剪了枝条另外繁育，后来被命名为北斗…

乘竹筏漂九曲溪，抬头看两岸崖壁，常能见到嵌在红石头上的字。那是摩崖石刻——古人把想说的话，直接刻进了山里。武夷山的石刻年代跨度大，宋、元、明、清的都有，内容也杂：有题写景致的，有记游兴的，有读书人留的警句，也有官员过路写的。字大的凿在临水的…

武夷山多竹，雨后满山都是笋。当地人把吃不完的鲜笋加工成笋干，留着一整年慢慢吃。这东西不算名贵，却是闽北人家灶台上的常客。做笋干不复杂，但也急不得。嫩笋剥壳、焯水，去掉那股涩味，再切条、压扁、晒干，或者熏制成笋丝。好的笋干颜色自然，闻着有股晒…

武夷山好看的峰不少，天游峰是被提得勤的一座。它高度不算出众，胜在位置——立在九曲溪北岸，往上爬到一览亭，整条溪和两岸的峰岩都摊在脚下。天游峰名字里的“游”，说的是登临时的那种飘然。石阶贴着崖壁转，半路有歇脚的平台，回头就能看见云从谷底漫上来…

去武夷山的人，大多记得那里的雾。早上峰峦间浮着一层白，太阳出来也常常是散的、软的，照不到叶面上就直直烫。这雾不只是好看，它和茶的味道有关系。茶树怕的是暴晒。强光之下叶子拼命长，纤维素多、内容薄，做出茶来香气浮、汤感寡。武夷山多雾，漫射光多，…

岩茶做完青、焙完火，出来的还不叫成品，叫“毛茶”。毛茶里有茶梗、黄片、碎末，还有粗细不匀的条索，得再过一道“精制”，才能装进泡袋里。精制第一步是筛。用不同孔径的筛子把茶叶分成几档，粗的、细的、碎的各自归堆。然后是捡剔，把梗和黄片手工或机器挑…

喝岩茶听人聊“山场”，绕不开“三坑两涧”四个字。说的是慧苑坑、牛栏坑、倒水坑，加上流香涧、悟源涧。这几个地方夹在峰岩之间，日照短、湿度大、风化岩屑多，长出来的茶，香气和汤感都跟外山的不太一样。为什么是这几个坑涧？简单说，山坳里风力小，漫射光…

武夷岩茶里有一支“高香派”，它们不是老名丛，是后来选育、引进的品种，但香型实在太突出，喝茶的人绕不开。金牡丹、瑞香、黄玫瑰，就是常被摆在一起说的三位。金牡丹是黄金桂和铁观音的杂交后代，落到武夷山之后，沾了岩茶的做法，香就变得又高又稳，带股栀…

白瑞香也是武夷山的名丛，名字里带个“瑞香”，听着就喜庆。它和前面说的半天妖不是一家人，香气走的是另一条线——更清、更甜，尾水里常挂着一缕花蜜似的香。这款茶做青要是到位，干茶闻着就舒服，没那种闷青气。冲泡之后，头几水的香是往鼻尖上扑的，不刺，…

半天妖这个名字，听着就带点悬。它本来写作“半天腰”，说的是茶树长在山半腰的岩壁缝里，人要去采，得贴着崖走。后来叫着叫着，成了“半天妖”，反倒添了几分野气。它是武夷岩茶里的传统名丛，归在“四大名丛”的说法之外，但也算老资格。山场高、日照短、雾…

很多人第一次听说“大红袍”的时候，以为它是一种具体的茶树。其实在市面上能喝到的商品大红袍，多半不是单丛单采、原棵原做的那种——市面上的大红袍，常常是一群岩茶拼出来的。拼配听起来像凑数，其实是门手艺。不同山场、不同火功的茶底，香气有高有低，汤…

武夷山多溪，溪里的一种鱼本地人叫红眼鱼，因为眼睛上头有一抹红，辨识度很高。它个头不大，肉细刺少，是当地餐桌上挺受欢迎的一味山鲜，城里餐馆若写着「溪鱼」，多半有它的份。红眼鱼多生活在清澈的溪流里，水质不好活不了，所以能捕到它的地方，水一般都干…

斗茶不是新鲜词，在武夷山却是实打实的民间习惯。到了茶季尾声，几个茶农、师傅凑一块，各自带些样茶，用同样的盖碗、同样的水，一泡一泡开汤，大家轮流闻香、尝滋味、看叶底，当场点评谁家的更好，话都说在明处。这种比法不靠嘴上功夫，靠舌头和眼睛。香气是…

武夷山旧称崇安，老街上的吃食带着股小城的实在劲。不讲究摆盘，胜在便宜、管饱、有烟火气，走累了随便找家店坐下，就能吃出当地的脾气，比景区里那些精修过的餐厅更有人情味。光饼是其中一种，小小一个，面上撒芝麻，烤得干香，咬下去脆，可以空口当零嘴，也…

现在说武夷山是茶乡，倒退回两三百年前，它还是个重要的茶叶出口地。清代的时候，武夷红茶尤其是正山小种一类，顺着闽江运到福州、厦门，再装船出海，一路去到欧洲，是不少外国人最早认识的「中国茶」模样。那时候没有集装箱，茶叶压成砖、装进箱，靠船和脚夫…